Обкатка лодочного мотора, тюнинг для увеличения мощности

Что такое обкатка лодочного мотора, для чего она и обязательно ли это

(29.07.2017, автор Ильин Владимир)

Мало выбрать и купить лодочный мотор, его еще нужно подготовить к длительной эксплуатации. Дело в том, что сборка ПЛМ производится на специальном конвейере, поэтому точное совпадение внутреннего диаметра цилиндра с внешним диаметром поршней, а также подшипников коленвала и редукторных шестерней невозможно. Чтобы избежать проблем и даже быстрого выхода из строя лодочного мотора, не стоит пренебрегать его обкаткой.

Что такое обкатка лодочного мотора и для чего она нужна

Под обкаткой лодочных моторов понимают процесс притирки деталей мотора. Кроме несовпадения диаметров цилиндра и внешних поршневых колец, новые детали могут быть шероховаты и неровны. Такие неточности имеют предел допуска, в особенности в новых моделях.

Именно во время первого запуска детали притираются между собой. Если обкатка произведена правильно, это гарантирует продолжительную эксплуатацию мотора без поломок, а его работа будет максимально эффективна. При обкате мотора лодки происходит смазывание и притирание всех его движущихся узлов и деталей.

Обкатаны должны быть следующие узлы:

коленвал и подшипники;
кольца поршня и цилиндры;
редукторные шестерни.

Во время сборки используются различные детали (это зависит от производителя), принимающие на себя нагрузки разной силы и взаимодействующие между собой с разными усилиями. Во время обкатки выясняется, хорошо ли прилегают детали, как они взаимодействуют и не имеют ли отклонений.

Можно ли обойтись без обкатки

Обкатку можно сравнить с закладкой фундамента здания: без него или при его плохом качестве постройка продержится недолго. Так и в случае с мотором для лодки: если неправильно провести этот процесс или проигнорировать его, это уменьшит длительность службы изделия.

Бывают случаи отказа мотора из-за отсутствия обкатки или неправильного ее проведения. Хотя в таких случаях уже поднимается вопрос брака.

Процесс проведения обкатки у изделий различных производителей может иметь некоторые отличия. В любом случае необходимо придерживаться инструкции, рекомендованной изготовителем.

В разных моделях нужно брать различные пропорции бензина и масла. Некоторые двигатели требуют большего количества масла и щадящих режимов, а также постепенного увеличения нагрузок. У других изделий нужно просто увеличивать нагрузку. Инструкции отличаются в зависимости от типа мотора (двух- и четырехтактные), особенностей сборки.

Некоторые владельцы не хотят ждать полного многочасового обкаточного цикла, ведь хочется просто побыстрее сесть в лодку. Но в этом случае спешка может иметь для мотора плохие последствия. Рекомендуется покупать уже обкатанный мотор или же обратиться в специальный сервисный центр.

Как выполнять обкатку в общих чертах

Как же произвести обкатку самостоятельно? Сам процесс занимает приблизительно десять часов. Перед проведением обкатки нужно запастись необходимым количеством бензина. Для этого надо знать, что лодочный мотор, мощность которого 25 лошадиных сил, требует бензина 10 л/ч на максимальных оборотах. Малые обороты возьмут топлива меньше, но при себе следует иметь не менее шестидесяти литров бензина.

Особенности, которые необходимо учесть:

проводить обкатку нужно поместив мотор в воду, например – в бочку с водой, надёжно закрепив;
мотор может чадить, чего не нужно бояться, ведь обкатка двигателя происходит при большом содержании масла;
важно, чтобы из водного отверстия охладительной системы фонтанировала струйка воды;
включать скорость следует на небольшом газу, иначе двигатель может заглохнуть, а на винтах – срезаться шпонка.

Правильная обкатка двухтактного двигателя:

завести мотор;
на небольших оборотах и холостых ходах прогреть минут десять-пятнадцать;
начать движение, один час мотор должен работать на наименьших оборотах;
газ следует добавлять постепенно, на протяжении шести часов через каждые 60 минут до достижения ¾ всей мощности;
необходимо чередовать увеличение и уменьшение оборотов двигателя;
оставшееся время следует чередовать обороты: 5-10 минут – полная мощность, 5 минут – минимум, затем снова на всю мощность;
перед тем как выключить мотор, включить тихий ход на две-три минуты, выработать весь оставшийся в карбюраторе бензин, предварительно отключив его подачу.

Выработать оставшийся бензин нужно, чтобы свечи были сухие, а во время транспортировки двигателя остатки топлива не перепачкают одежду.

В редукторе следует поменять масло. Для этого нужно открыть заглушки и подставить емкость, в которую оно будет стекать. Когда масло перестанет стекать, нужно залить новое.

Обкатка четырехтактного мотора:

один бак топлива выработать на малых или холостых оборотах;
периодически нужно менять обороты (не более 2,5 тысяч оборотов в течение минуты) при заслонке, открытой наполовину;
на втором часе обкатки двигатель разогнать до 3 тысяч оборотов в минуту, заслонка открыта на 70%, периодически ее следует открывать полностью;
8 часов на малых или средних оборотах, только время от времени включая полную мощность.

Четырехтактный двигатель требует замены масла в картере. Это действие нужно произвести еще в теплом двигателе. Если он уже остыл, следует завести его на несколько минут на холостых оборотах.

После того как мотор заглушен, нужно снять верхнюю крышку. Вытаскивают приспособление для определения уровня масла, после чего откручивают пробку для слива. На этот процесс уйдет около пяти минут. Затем пробку вкручивают на место.

В отверстие для определителя уровня масла через лейку вливают новое масло. Щуп вставляют на прежнее место и запускают мотор на несколько минут. Через минут 10 проверяют уровень масла, после чего закрывают крышку. В редукторе масло меняют так же, как и в двухтактном двигателе.

Заключение

Существует мнение, что обкатка не имеет никакого смысла и никак не увеличивает износостойкость лодочных двигателей. Но с такими высказываниями специалисты никогда не согласятся, ведь это мероприятие позволяет исправить небольшие заводские дефекты мотора. Опыт показывает, что изделия, которые прошли обкатку, реже ломаются. Тем более что процесс обкатки знакомит владельца с возможностями устройства. В любом случае после покупки мотора отправляться сразу в длительное путешествие слишком рискованно, а обкатка продлит срок службы мотора и поможет раскрыть его потенциал.

Как увеличить мощность лодочного мотора: Раздушка, Прошивка и прочие тонкости. Инструктаж для новичка и не только

Согласно законодательству РФ и ГИМС МЧС регистрации подлежат лодочные, бензиновые, подвесные двигатели, мощность которых превышает 10,88 лошадиных сил. Исходя из этого, китайские производители лодочных моторов щедро снабжают отечественный рынок вариантами движков с завуалированной мощностью 9,8 и 9,9 л/с. На практике, каждый водомоторник теоретически знает, как сделать так, чтобы такой движок легким движением руки превратился в 10 или 15 лошадей. Клуб Серьезных Рыбаков расскажет, как увеличить мощность лодочного мотора, провести раздушку, прошивку чипа и научит прочим тонкостям выживания в современном, отечественном водомоторном мире.

Определимся с моделью мотора

Необходимо сразу уточнить, что ни один зарубежный производитель не станет специально менять технологию производства лодочного мотора, поставленного на конвейер, чтобы выпустить движок согласно законодательству ГИМС России. Поэтому на лодочные моторы, например, марки Honda, Mercury, Yamaha и Suzuki вводятся ограничители, которые искусственно блокируют мощность двигателя. Разумеется, опытный мастер по ремонту подобной техники быстро разберется, как снять такой элемент и предоставить мотору всю его заявленную с рождения мощь.

Раздушка

Задушенным лодочным двигателем в быту именуют такой мотор, который производитель выпускает с завода с установленным ограничителем. Раздушить, то есть, снять оковы с внутренних элементов движка, — это и есть раздушка лодочного мотора. Ну а если быть более точным, то этот процесс у каждого двигателя в зависимости от марки происходит по-своему.

Выделяют типы раздушки:

Установка переключателя;
Корректировка деталей;
Замена деталей;
Смена прошивки на микрочип.

Отметим, что варианты раздушки с появлением и модификацией движков постоянно меняются и совершенствуются. Здесь рассмотрим самые проверенные и популярные из них.

Раздушка клапана лодочного мотора

В двухтактных лодочных моторах для раздушки часто применяют корректировку клапанных лепестков.

Для того чтобы понять, что ваш мотор душит именно зажатый клапан, необходимо:

Изучить затвор карбюратора на предмет ограничителя заслонки дросселя.
Посмотреть, отрывается ли «проем» на максимальной тяге на 80
Проверить работу двигателя в полную силу. Невозможность выдать мощь свидетельствует о наличии зажатого клапана под карбюратором.

Чтобы провести раздушку клапана на лодочном моторе, необходимо:

Отыскать жесткие пластины по форме напоминающие букву «В»;
Приподнять их наружу, потянув на себя, так чтобы лепестки смотрели в противоположные стороны;
Сгиб позволит попадать топливу в большем количестве.

Мотор увеличивает потребление топлива, что экономически затратно;
Мотор становится более шумным, что некомфортно для эксплуатации.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! Большинство современных производителей лодочных мотров уже не ограничивают моторы 9.9. Раздушка клапанов используется только для моделей Yamaha 9.9 FHMS, нынешняя модель Yamaha 9.9 GMHS имеет только ограничитель дроссельной заслонки и винт с 9-ым шагом. Многие китайские аналоги двигателей Yamaha 9.9 HMS уже имеют зазор клапанов в 6 мм и без ограничителя. Почти все Sea Pro 9.9 OTH, Hidea, Гладиаторы,Mikatsu и прочие с мощностью 9.9, это на практике готовые 15-ти сильные моторы.

Раздушка карбюратора лодочного мотора

Дать волю лодочному двигателю можно и корректировкой карбюратора.

Чтобы провести раздушку карбюратора лодочного мотора, необходимо:

Снять карбюратор.
Просверлить отверстие 0,1 мм для увеличения размера диффузоров;
Собрать карбюратор.
Откорректировать дозатор.
Отрегулировать угол зажигания на работу с опережением.
Поменять свечи.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Информация по раздушке карбюратора лодочного мотора дана в ознакомительных целях. Рекомендуем за подобными манипуляциями обращаться в специализированные сервисные центры.

Раздушка прошивка чипа

Если вам довелось связаться с умным лодочным мотором, над удушением которого постаралась специальная компьютерная программа, то можно одновременно поздравить или пожалеть. С одной стороны, подобная техника всегда стоит немалых денег и предоставляется отменного качества, а с другой – раздушить двигатель простой заменой или корректировкой деталей здесь уже не получится. А вот в сервисном центре по ремонту лодочных двигателей вам наверняка будут рады. Не только, потому что дело это финансовозатратное для вас и прибыльное для них, но еще и потому, что лучше проводить диагностику и корректировку новых движков, чем устранять погрешности гаражных умельцев.

Чтобы провести раздушку чипа, необходимо:

Скачать и установить специальную программу, подходящую для вашего лодочного мотора на компьютер;
Внедрить программу и установить чип в лодочный мотор.

Видео

Видеосюжет демонстрирует, как увеличить мощность лодочного мотора.

Самостоятельная обкатка и доработка лодочного мотора

Сборка любого силового агрегата, выполненная в условиях конвейера, не обеспечивает оптимального зазора между подвижными элементами. Детали, изготовленные в соответствии с технической документацией, отличаются размерами и могут иметь различные заусенцы. Обкатка лодочного мотора, выполняемая на пониженных оборотах и без нагрузки, позволяет притереть детали, что обеспечивает повышенный ресурс и легкость запуска.

Зачем нужна обкатка лодочного мотора

Новый двигатель имеет меньшую мощность, чем обещает производитель, и не развивает заявленных в инструкции максимальных оборотов. В карбюраторах могут устанавливаться ограничительные шайбы, которые допускается снять только после обкатки агрегата. Преждевременное удаление деталей приводит к повреждениям поршневой группы и к снятию мотора с гарантийного обслуживания. Обкатка лодочного силового агрегата предназначена для притирки трущихся поверхностей, что впоследствии положительно сказывается на ресурсе мотора.

Расход топлива на лодочных моторах зависит от режима эксплуатации и от внутренних потерь на трение. Новый двигатель потребляет больше горючего, чем его обкатанный собрат. Аналогично обстоит дело и с расходом масла 4-тактными агрегатами, которые в первые часы работы активно расходуют жидкость. По мере притирания рабочих поверхностей расход горюче-смазочных материалов приходит в норму.

Электрического

Электрические лодочные моторы используются на малогабаритных резиновых лодках, в качестве источника питания применяется аккумулятор. Под обкаткой двигателя подразумевается притирка щеток на коллекторных моделях, которая выполняется на пониженных оборотах. Другие элементы конструкции в приработке не нуждаются, поскольку электрические агрегаты понижающим редуктором не оснащаются.

Жидкотопливного

В двигателях внутреннего сгорания происходит приработка поршневой группы, коленчатого вала и механизма газораспределения. Дополнительно притираются шестерни редуктора, применяемого для привода гребного винта. Схема трансмиссии и длина дейдвуда лодочных моторов зависят от мощности и предназначения агрегата.

Внутри картера имеется масляная ванна, подача смазки выполняется разбрызгиванием или отдельной помпой. По мере притирки в жидкость попадает стружка, поэтому требуется регулярно менять масло. Одновременно проводится визуальный контроль количества продуктов износа.

Как правильно обкатывать

Процедура обкатки 2-тактного агрегата:

Перед тем как обкатать лодочный мотор, следует подготовить топливную смесь, состоящую из бензина и масла, в соответствии с рекомендациями изготовителя.
Установить мотор на специальной раме, опустив гребной винт в бочку с водой. Двигатель и основа должны надежно держаться на емкости.
Пустить двигатель шнуром или электрическим стартером (зависит от конструкции). Прогреть агрегат работой на холостых оборотах в течение 10−15 минут. При этом следует прислушиваться к звуку, при появлении звона или скрежета требуется заглушить двигатель для выяснения причин.
Перевести мотор в режим движения малым ходом, на котором он должен поработать в течение часа.
Постепенно увеличивать обороты через каждый час, доведя их на протяжении 6 часов до 0,75 от максимальных. Параллельно следует контролировать уровень воды в бочке, не допуская обнажения лопастей винта или заборной трубки системы охлаждения. Рекомендуется периодическое повышение и понижение частоты вращения для равномерной приработки цилиндров и поршневой группы.
Вывести мотор на режим максимальной мощности на 10−15 минут, а затем снизить частоту вращения до минимального хода. Повторить процедуру несколько раз.
Перевести агрегат на холостые обороты на 3−4 минуты для равномерного охлаждения цилиндра и подшипников коленвала. Отключить подачу топлива в карбюратор и выработать остаток горючего, после этого мотор остановится автоматически.
Заменить смазку, находящуюся в картере редуктора.

Для притирки узлов 4-тактного двигателя требуется:

Установить агрегат в емкости с водой и заполнить бак бензином с необходимым октановым числом (согласно технической документации).
Выработать емкость на холостом ходу, каждые 10 минут обороты следует повышать до средних (открытие дроссельной заслонки на 50%). Не рекомендуется поддержание средней частоты более 1 минуты.
Залить свежее топливо и вывести мотор на повышенную частоту, не открывая на длительное время дроссель более чем на 70%. Периодически следует давать полный газ, но время работы на этом режиме не более 5−7 секунд. Этот этап обкатки занимает 1 час.
Дать поработать мотору на смешанных режимах малых и средних оборотов в течение 8 часов, периодически давая резкий полный газ.
Заглушить агрегат и слить моторное масло из картера. Заправить двигатель свежей смазкой, контролируя уровень при помощи щупа.
Снять крышку газораспределительного механизма и проверить зазоры между клапанами и толкателями. При выходе значений за рекомендованные инструкцией рамки следует провести регулировку.

Можно ли повысить мощность

Для дополнительного увеличения мощности лодочного мотора используется повышение степени сжатия, снижение потерь на трение и улучшение характеристик газообмена. При улучшении мощностных характеристики происходит увеличение нагрузок на коленчатый вал и поршневую группу, что снижает надежность и ресурс силовой установки. Также следует помнить, что рост мощности повлечет увеличенное потребление топлива, поэтому следует уделить внимание улучшению условий охлаждения цилиндра и головки.

Общие рекомендации по увеличению мощности 2-тактного мотора:

демонтаж ограничителя хода дроссельной заслонки;
при использовании раздельной системы смазки с лепестковым клапаном убедиться в отсутствии ограничителя подвижности;
увеличить сечение топливных жиклеров в карбюраторе путем замены деталей;
убрать острые кромки на пути подачи топливной смеси и вывода отработавших газов, которые завихряют поток;
скорректировать угол опережения зажигания.

Дополнительно можно повысить степень сжатия, немного снижая объем камеры сгорания. При этом следует исключить вероятность ударов днища поршня о головку или электроды свечи зажигания. Следует помнить, что увеличенная степень сжатия приводит к необходимости использования бензина с большим октановым числом. Все работы должны осуществляться опытными механиками, при вмешательстве неквалифицированного персонала возможен выход двигателя из строя.

Для повышения мощности 4-такных двигателей необходимо доработать каналы подачи свежей смеси и выпуска отработавших газов. Параллельно снижается вес деталей кривошипно-шатунного механизма и повышается степень сжатия. Моторы с системой электронного впрыска топлива дорабатываются путем замены прошивки в контроллере управления, которая обеспечивает иную картографию работы силового агрегата.

Электрические двигатели менее приспособлены к повышению мощности. Допускается небольшое увеличение напряжения питания лодочного электромотора для лодки ПВХ, но эффекта доработка не дает. Дополнительное увеличение напряжения приводит к росту веса аккумуляторной батареи и повышенному нагреву обмоток и щеточных узлов электрического двигателя.

Тюнинг

Распространенной доработкой лодочных двигателей является оклейка внутренней части верхнего кожуха шумоизоляционным материалом. Корпус изготовлен из тонкого пластика, который под воздействием вибрационных и тепловых нагрузок начинает трескаться и расслаиваться, поэтому наклеенный слой материала увеличивает прочность. Листы материала выкраиваются по бумажным лекалам.

Для изменения частоты вращения на лодочных силовых агрегатах используется отдельный рычаг, движущийся в пазе, выполненном в пластиковой панели. Из-за разницы в размерах деталей имеется риск заклинивания рычага или некорректной реакции мотора на управление. Рекомендуется доработать ограничительный штифт, который не позволит доводить рычаг сектора газа до края щели.

Еще одним элементом тюнинга является вынос кнопки останова мотора на торцовую часть румпеля. Для доработки используется дополнительная клавиша с влагозащищенным корпусом, кабели подсоединяются к электронному контроллеру системы зажигания. Штатная клавиша блокировки запуска силового агрегата выносится на фронтальный пластиковый экран. К выключателю подсоединяется тросик, который прикрепляется к поясу или запястью. При падении человека за борт шнур выдергивает предохранительный элемент, и мотор автоматически останавливается.

Повышение надежности двигателя

Ресурс лодочного силового агрегата зависит от нескольких факторов:

засоленности водной акватории, на которой эксплуатируется лодка;
периодичности использования;
режима эксплуатации;
регулярности технического обслуживания.

Стационарные лодочные моторы малой мощности обладают повышенным ресурсом, поскольку нагрузки на конструкцию невелики, а она упрощает техническое обслуживание. Для изготовления топливных смесей для 2-тактных двигателей требуется использовать только специальное масло, которое не оставляет большого количества смолистых отложений на поверхности камеры сгорания и выпускном тракте. В 4-тактных моторах следует своевременно менять масло в картере, применяя жидкость с характеристиками, рекомендованными производителем двигателя.

Увеличение мощности лодочного мотора

Я думаю ни для кого не секрет, что в одной линейке производителя лодочных моторов всегда есть ряд моделей, которые отличаются только мощностью, в то время как такие показатели как рабочий объем двигателя, передаточное число, вес, размер и т.д. остаются абсолютно одинаковыми. Это немного интригует и настораживает. А если вы к примеру купили мотор меньшей мощности из этой линейки, то вы понимаете, что ваш экземпляр просто “задушен”.

Все это наталкивает на поиск реального положения дел. Всегда хочется получить большее за меньшие деньги и выжать все, на что способен ваш мотор. Но тут нужно иметь ввиду то, что для того чтобы значительно увеличить мощность нужно покупать более тяговитый мотор. Из 10 л.с. 20 вы никак не получите.

Из имеющихся на рынке, такие линейки моторов как 4/5/6/8 л.с.; 9,9/15; 15/20; 25/35; 35/40 у большинства производителей имеют одинаковые характеристики за исключением мощности. Тут либо младшие модели это удушенные версии более старших или наоборот – старшие это форсированные младшие модели. В данной ситуации у нас руки развязаны и мы в принципе можем выжать лишние лошадки из “младшеньких”. Но это скорее оправдано, если вы не собираетесь в ближайшие несколько лет менять мотор. Вот к примеру переделка Ямахи 9 в Ямаху 15.

Увеличение мощности двухтактных лодочных моторов

С 2-х тактниками все достаточно просто. Вот несколько вариантов:

На младших моделях в карбюраторе присутствует некое препятствие, перекрывающее доступ топлива в картер. Оно выглядит как отступ за карбюратором на выпускных окнах. Простым удалением этого препятствия значительного увеличения мощности добиться не получится. Нужно менять карбюратор.
На пути топлива в картер может быть установлен лепестковый клапан. На совсем маломощных моторах такие клапана устанавливают прямо в блоке цилиндров. У чуть более мощных моделей от 9,9 л.с. этот клапан установлен за карбюратором на проставочной пластине. В блоке цилиндров клапан заменить конечно несколько сложнее. Заменив клапан вы повысите шумность впуска. Клапаны различаются по форме и количеству лепестков, но конструкция у них у всех одна. Это жесткая изогнутая металлическая пластина с тонкими гибкими лепестками такой же формы. Действует клапан следующим образом: ход поршня к верхней точке создает разряжение в картере, лепесток втягивается внутрь и открывает доступ топливу, которое под той же силой проходит через него, когда поршень идет к нижней точке избыточное давление закрывает клапан, но не сразу из-за инерции топлива. Все это дает нам возможность оптимизировать диаграмму работы двигателя и предотвратить выброс топлива при обратном ходе поршня.

Лепестки для клапанов делают из самых различных материалов. Требования к ним применяются самые жесткие из-за того, что они постоянно подвергаются высоким гидравлическим и аэродинамическим нагрузкам. Основные требования к материалу это гибкость и прочность, дабы он выдержал большое количество циклов работы. Основные материалы это текстолит и композитные из карбона. Кроме материала, из которого изготовлен лепесток, важна и его форма и качество “седла” для него. Клапана на маломощных моторах не имеют седел, т.к. они установлены внутри блока и прижимаются к его стенкам.

“Задушенные” версии моторов имеют вместо нескольких рабочих лепестков всего один. Другие лепестки поджаты и не имеют хода. Соответственно впускное отверстие маленькое и камера сгорания не насыщается достаточным количеством топлива. А мощность как известно имеет прямую зависимость от рабочего объема и количества и качества топливной смеси.

Объем конечно же мы увеличивать в этот раз не собираемся, а вот для борьбы с “несправедилвостью” по поводу клапанов нужно просто привести в рабочее состояние все лепестки клапана или купить новый. Также еще чуток поднять мощность можно увеличив стандартный угол отгиба лепестков. Но не нужно давать ему возможность отгибаться на 90 градусов, он должен нормально закрываться и открываться. Увеличивать угол можно всего на пару миллиметров, иначе вы можете получить нестабильную работу мотора, увеличение расхода топлива и даже срыв лепестка.

Будьте готовы к замене нескольких деталей. При такого типа модернизации не всегда требуется замена диффузора, а вот жиклеры от более мощного мотора уже имеют и другие посадочные размеры, так что придется менять все. Достаточно редком можно встретить мотор, после изменения угла отгиба лепестков клапана которого, не нужно более ничего заменять, а нужно лишь отрегулировать уровень топлива в камере, т.к. его более мощный мотор-собрать имеет точно такой же карбюратор.

Если диффузору у младшей и старшей модели одинаковые, то в принципе можно просто рассверлить жиклер и отрегулировать поплавок. Обязательно после изменения лепестковых клапанов всегда производите регулировку смеси, обеднение ее не допустимо.

После подобных модернизаций свечи зажигания уже подбираются под обновленную мощность. Также возможно нужно изменить зазор если это требуется производителем. Гребной винт тоже нужно поменять, а наш старый пойдет как грузовой. Кроме того не забудьте провести корректировку зажигания делая его чуть более ранним.

Увеличение мощности четырехтактных моторов несколько сложнее и затрагивает настройки клапанов ГРМ и карбюратора. В моторах с прямым впрыском также потребуется перепрошивка “мозга”.

Сообщества › DRIVE2 Водно-Моторный Клуб › Блог › Срачеемкие вопросы. Мощность, обкатка, масло, консервация

С дрожью в руках сейчас опишу свое видение поименованных в заголовке вопросов.
Дисклеймер:
Оговорюсь особо, что все нижесказанное основано на личном опыте, коллективном опыте, некоторых собственных знаниях автора и относится только к классическим двухтактным лодочным моторам мощностью до 40 л.с., эксплуатируемым в пресной воде.
По прочтению сего, если еще не все водомоторники на водоемах, то в ваших пылких сердцах может возгореться гнев праведный, ярость благородная и прочие положенные ситуации чувства. Ибо я выскажу точку зрения, не совпадающую с общепринятой. Вполне, однако, жизнеспособную на практике.

1. Мощность
Практически любой лодочный мотор — малофорсированный мотор. Доказать это утверждение очень просто. Для этого надо взять “сухопутный” мотор и сравнить с лодочным.
Сравниваем:
Двигатель ИЖ-Ю5 имел мощность 28 л.с., рабочий объем 348 см, питался бензином А76.
Двигатель Тохатсу 18 имеет мощность 18 л.с., рабочий объем 294 см, питается бензином АИ92.
Если бы Тохатсу имел объем как на Юпитере, то он имел бы мощность 21 л.с. А не 28.

Двигатель Восход-3М имел мощность 14 л.с., рабочий объем 174 см, бензин А76.
ПЛМ Ямаха 15 имеет мощность 15 л.с., объем 246 см, бензин А92.
В равных объемах мощность Ямахи была бы всего 10,5 л.с. А не 14.
Т.е. современные производящиеся в настоящее время ПЛМ существенно уступают по удельной мощности давно не выпускающимся советским мотоциклетным моторам, которые, в свою очередь, и в те времена отнюдь не были венцом мирового двигателестроения. Мягко говоря.

Иногда считается, что так сделано производителями лодочных моторов специально с учетом фактической двухрежимности небольших ПЛМ (холостой ход 10% времени и максимальная мощность 90% времени) с целью достижения приемлемого ресурса моторов.
Это суждение не выдерживает критики.
На ресурс среди прочих факторов влияет прочность деталей и узлов ( в силу малых удельных параметров широко известный закон куба-квадрата еще не оказывает существенного влияния), но никак не форсировка напрямую.

Я думаю, что такая низкая для двухтактных моторов удельная мощность (около 60 л.с. с литра при нормальных для них 90) — функция не ресурса ПЛМ, а простоты его конструкции. И связана с его ВСХ. На малофорсированном моторе кривая момента обыкновенно не имеет резких перегибов и горбов, а плавно повышается и так же плавно понижается в конце.
Если вспомнить, что ПЛМ не имеет никаких коробок передач, то становится ясна важность “ровноты” кривой момента.

Иначе может получиться так, что двигатель имеет вполне высокую удельную мощность, но достичь ее не может. Винт, способный работать на максимальной мощности, не может раскрутиться с холостых оборотов до оборотов этой мощности. А винт, способный раскрутиться, соответственно, не отбирает части мощности на положенных оборотах.
Грубая автомобильная аналогия: можно разогнаться до максимальной скорости на четвертой передаче, но на ней невозможно тронуться. Можно тронуться на второй передаче, но на оборотах максимальной мощности мощность отнюдь не будет максимальной, как и скорость.

Т.е. сама конструкция, сам принцип лодочного мотора ограничивает его форсировку. Можно ли что-то придумать, чтобы добиться весовой отдачи небольших ПЛМ хотя бы 1кг на 1 л.с? Вопрос.

2. Обкатка
Есть у меня подозрение, что обкатка лодочного мотора записывается производителями в инструкцию отнюдь не для мотора, а для его хозяина. С одной стороны, хозяин мучается, обкатывает. И начинает мотор любить по тому принципу, что чем больше во что-то вложено сил, тем милее тебе это. С другой стороны, хозяин привыкает к мотору, его особенностям, повадкам, характеристикам. А не мчит, не взвидя света, сшибая пеньки и берега.

Мое мнение: мотор, знакомый с современными методами мехобработки, с проточным водяным охлаждением вообще не требует обкатки. Что вообще такое — эта самая обкатка?
Суть обкатки — уменьшить контактные нагрузки в ЦПГ. И только в ней. Потому что ГРМ и прочего в двухтактниках нету.
Это достигается:
— повышенным содержанием масла в смеси. На мотоциклах в 60-х годах рекомендовалось аж до 1:12. На лодочных моторах сейчас рекомендуют (1:20…1:25) с постепенным (20-40 часов) переходом к 1:50.
— уменьшением отдаваемой мотором мощности. И вот тут сложность: остаются всего два режима движения. Либо на оборотах 2000-2500 с любым количеством пассажиров. Либо глиссированием налегке (один человек) с оборотами 4000-4500.
Первое мучительно и долго, но некоторые маньяки справляются.
Второе не всегда выполнимо. Лодки бывают разные, моторы тоже. На большой ПВХ-шке с толстой сироткой какой-нибудь Тохатсу 9,8 может и не захотеть глиссировать на таких оборотах.

Самый идиотский режим обкатки (он же самый распространенный) — это пилить со скоростью 12-15 км/ч и оборотами 3500-4000 с четырьмя кабанами в лодке, создавая волны, как от авианосца. В этом случае нагрузка на мотор максимальная при относительно малых оборотах. Как на машине на пятой скорости пилить в горку со скоростью 60.

В любом случае то, что моторы легко переживают даже этакое варварство, говорит именно в пользу ненужности обкатки.
Что касается лично меня, то я мотор (кетайское изделие № Хидея 9.9) не обкатывал. Засели втроем, взяли ящик пива и полкилометра пытались выйти на глиссирование. Что на штатном китайском говновинте было нетривиальной задачей. Да и лодка тяжелая. Ничего, вышли. И мотор, заметьте, не пострадал. Знаю это точно, потому что в начале нынешнего сезона из-за хитрого отказа помпы (Кетай!) и перегрева пришлось снимать головку для шлифовки. Посмотрел цилиндры — отличное состояние.

После того, как смесь типа смазала коренные и шатунные шейки, а также поршневой палец, она поступает в камеру сгорания, где ее путь заканчивается в адском пламени. Ну так основной масляный вопрос — сколько срани останется от масла после того адского пламени. И тут, как всегда в технике, начинается борьба противоположностей.
Масло с добрым пакетом всяких противоизносных-противозадирных присадок (трансмиссионка, например) сгорит, оставив после себя много шлака. В том числе и твердого, неполезного.
Чистое масло без присадок (типа древнего МС20), оставит мало шлака. Но в малых дозах (1:50) может плоховато смазывать.
Поэтому для двухтактников придумали компромисс — масло с минимальным пакетом присадок.
Потом разработали масла, которые и сами в адском пламени сгорают не полностью. Теперь остатков хватало, чтобы в ЦПГ не было сухого трения и стало возможно уменьшить долю масла в смеси с 1:20 до 1:50. Это принесло хорошие плоды. Особенно в части минимизации засирания системы выпуска.

А вот потом вместо поколения инженеров пришло поколение менеджеров и все опошлило.
Неизвестно, кому пришла в голову мысль о том, что под ногами валяются живые деньги, а их никто не берет. Но таки пришла. Деньги подобрали.

Как известно, почти во всех странах система сертификации-стандартизации работает на производителя (у нас против, но это к делу не относится). Поэтому разработать чушь, назвать ее TC-W3, придумать под калифорнийским первым испытания на выживание дафний — все это дело даже не техники, но токмо крючкотворства.
И теперь все почти водомоторники, за малым исключением, плачут, но покупают говенные масла по конским ценам.

Те же, кто несколько рубит инженерную фишку, задают неудобные вопросы. Особенно показателен пример бензопил и газонокосилок с их 10000 оборотами, никаким охлаждением, работой всегда на максимальной мощности без всяких прогревов.

И вот с участием инженерной мысли многочисленные споры резюмировались так:
— TC-W3 — это, как правило, масла класса Лукойл 2Т, но синего цвета.
— Хорошее масло это масло JASO FC или FD. Или для бензопилы. Любое с допуском какого-нибудь Штиля или Хускварны.
— Не будет греха и от использования Лукойла 2Т. Но будет нагар.

И напомню: более форсированные двигатели советских моциков ездили на говне при ресурсе около 30 тыс. км. При пересчете на моточасы имеем примерно 1000 часов. Для любительского использвания ПЛМ это означает, что чинить мотор придется правнукам.

Хотя, скорее всего, не придется. Он всенепременно будет украден, утоплен, разбит о камень. На худой конец падет бесславной жертвой гонки вооружений.

4. Консервация
Эта такая штука, которую всегда делают с мотором осенью (или зимой, в зависимости от азартности водомоторника). В легких случаях дело кончается заливкой в цилиндры масла. В случае осложнений покупаются какие-то немыслимые баллончики, которые скармливают непосредственно работающему мотору. Тот давится, чихает, блюёт, дымит. Но, как считают, надежно консервируется.

Между тем, в любом работавшем ПЛМ всегда есть пленка масла в положенных местах. И если мотор всего лишь помещается на несколько месяцев в сухое помещение — зачем ему дополнительное масло?
Иное дело — если в качестве места для хранения выбирается силосная яма, подземелье фамильного замка или потайные пещеры. И если при этом срок хранения — несколько столетий.
Тогда, конечно, нужна консервация. Обязательно.

Кстати, о подземельях. Вот этот мотор — качественно ли консервируют владельцы? Те ли баллончики покупают? Не нарушают ли инструкции?

В общем, дорогие коллеги, собратья по несчастью, а также те, у кого еще все впереди. Я умолкаю. А вас призываю высказываться в комментариях.
И да возгорится срач!

Источники:
http://fisherinfo.ru/kak-uvelichit-moshhnost-lodochnogo-motora-razdushka-proshivka-i-prochie-tonkosti-instruktazh-dlya-novichka-i-ne-tolko.html
http://ribaku.info/raznoe/obkatka-i-dorabotka-motora
http://spyship.ru/sovety/uvelichenie-moshhnosti-lodochnogo-motora.html
http://www.drive2.ru/c/3171941/
http://ribaku.info/raznoe/opistorhoz